В южных регионах виноград на постоянное место высаживают обычным способом – саженцами с открытой корневой системой, выращенными в питомнике. В этой статье мы расскажем, как вырастить саженцы винограда здесь, в Сибири.
Лучшее время для проращивания черенков
Выращиваем саженцы с собственными корнями и закрытой корневой системой. Мы используем стратификацию черенков в воде, так как этот метод позволяет одновременно укоренить большое количество черенков. Виноград отличается ранним завершением фазы глубокого покоя – в декабре, поэтому проращивать черенки можно уже в декабре и январе. Эту работу мы начинаем с 20-25 января.
К этому времени день становится длиннее, естественное освещение увеличивается, поэтому необходимости искусственно освещать черенки у растения становится меньше. Зимой и весной (за три-четыре месяца вперед) с помощью культиватора, кашпо и теплицы стимулируем растение пройти вегетационный период в непривычное для него время. Благодаря этому рассаду можно высаживать в открытый грунт уже в мае.
Кейс – простой и удобный
В качестве посуды используем полиэтиленовый пакет (крышку) необходимой вместимости, которая определяется размером черенка: для трехглазка – литровый объем субстрата, а для двуглазка – 0,5 литра. или менее.
Виноград — интенсивно растущее растение с мощной надземной частью и быстро развивающимися мочковатыми корнями, поэтому объема субстрата в мешках (0,5-1 л) достаточно только для начального развития.
Пленка может быть прозрачной или черной, желательно толщиной 150-200 микрон. Пакеты из тонкой пленки менее долговечны и могут затруднить полив, так как края пакета прогибаются и вода вытекает за пределы отверстия.
Пакеты делаем сами, склеивая станком «Вакуумтетропак» из гильз или двух полосок пленки. Размер упаковки (объем) при одинаковой высоте 27-29 см зависит от ширины, которую можно увеличить или уменьшить при наклеивании. Для отвода воды и дополнительной аэрации корневой системы черенков протыкаем мешки шилом – делаем 20-30 отверстий снизу вверх.
Укорененные в воде черенки высаживаем в легкий субстрат с обязательным дренажем из керамзита и слоем (2-3 см) вермикулита в прикорневой зоне. Черенки выращиваем на грядке с искусственным освещением с февраля по апрель. В начале мая рассада будет готова.
Посадку винограда весной обычно проводят в мае, если есть возможность сохранить его от морозов. Но лучше сажать 1-10 июня, когда минует угроза заморозков.
Для каждого весеннего периода посадка винограда имеет свою особенность.
Первый способ посадки в открытый грунт: май-июнь.
Для всех способов посадки готовят посадочную яму размером 80х80х80-90. Если виноград выращивается в траншее, то глубину ямы измеряют от ее дна; при посадке в ящик – от уровня почвы, заглубляя ее на 10 см. К одной из стенок ямы подводят дренажно-оросительную трубу из асбестоцемента.
На дно посадочной ямы насыпаем дренаж – гравий (5-7 см). На дренаж насыпаем слой смеси из 20 см перегноя, суперфосфата (250-300 г), сернокислого калия (200-250 г) и полведра древесной золы. Тщательно утрамбуйте смесь ногами. Такого количества органо-минеральной смеси будет достаточно для нормального роста и развития винограда на протяжении семи-восьми лет. Смешайте почву из ямы с одним-двумя ведрами перегноя и 1-1,5-кратной дозой NPK.
Перед посадкой отрежьте дно мешка. Опускаем саженец в яму, наполненную землей, вместе с мешком до уровня 10 см однолетних побегов.
Мешок (чехол) предотвращает появление поверхностных (росых) корней, поэтому нет необходимости катаризировать виноград (обрезать росистые корни на глубину 20 см). Этот прием стимулирует отрастание корней пятки в более глубокие слои почвы.
Советы новичкам по выращиванию винограда в Сибири.
Выращивание в бутылках
Саженцы, купленные осенью (с 10 сентября по 20 октября), а также выращенные летом, следует поместить на зиму в прохладное место (+2-5°С) в погреб, хранилище или утепленный балкон. , до 10-25 января, когда их выносят в тепло и пересаживают для выращивания в дополнительный объем субстрата.
Делается это следующим образом: берем пластиковую бутылку объемом 5-10 литров, отрезаем горлышко, в дне бутылки прокалываем дренажные отверстия, разрезаем вдоль в четырех местах, обклеиваем бутылку скотчем (в дальнейшем ком земли будет легче удалить, разрезав только ленту). Далее добавьте дренаж и рыхлую землю с перегноем. Высаживаем саженец в пакете (отрезаем дно) в бутылку на глубину 4-5 см (оставшиеся 25 см пакета остаются над бутылкой). Пакет с саженцем привязываем к колышку, чтобы он не упал при поливе.
Помещаем саженец в солнечное место и выращиваем до высадки в грунт. Если света недостаточно, то нужно установить подсветку. Поливаем рассаду по мере необходимости (без перелива), подкармливаем Кемирой, настоем коровяка, Новосилом по 10-12 капель на литр воды.
Саженцы, приобретенные с 20 июня по 15 сентября, лучше сразу выращивать в дополнительном объеме субстрата описанным выше способом.
При хорошем уходе лозы частично (в теплице) к осени вырастают до двух метров в длину, корневая система полностью осваивает дополнительный объем почвы.
Посадка винограда в конце лета или осенью в открытый грунт может привести к вымерзанию растений зимой. Поэтому желательно хранить эти саженцы зимой в подвале или хранилище. Ранней весной их можно выращивать в комнате или теплице до момента высадки в грунт (до 1-10 июня).
Для профилактики против оидиума и для внекорневой подкормки винограда опрыскиваем виноград раствором: Новосил – 10-12 капель, Кемира Люкс – 20 г, сернокислый калий – 20 г, сернокислый железный – 1,0 г, борная, лимонная кислоты – 1,0 г. каждый (разводят отдельно), мочевина – 1,5 г, йод – 2–3 капли, марганцовка (темный раствор) – 0,2 г на литр воды. Опрыскивать через 10-15 дней. Этим же раствором удобряем прикорневую зону через 20-25 дней.
Второй способ посадки в открытый грунт
Высадка подросших саженцев винограда в те же лунки, что и саженцы, укорененные зимой и весной, с небольшой разницей. Во избежание ожогов корней смесью перегноя и минеральных удобрений насыпают 5 см субстрата. Перед этим удерживающую ленту вокруг бутылки разрезают, части бутылки аккуратно раздвигают и аккуратно (!) удаляют ком земли с корнями. Не обламывайте выросшие лозы! Саженец помещают на дно ямы и засыпают субстратом, слегка придавливают и поливают – два-три ведра воды. После впитывания верхний слой почвы мульчируют.
Глубина посадки винограда будет соответствовать высоте саженца – 55-60 см. При этом корни пятки начнут осваивать нижний удобренный горизонт почвы. Поверхностные корни (корни росы) не растут, ограничены в росте полиэтиленовым мешком.
В случае неблагоприятной зимовки, отсутствия снега или его отсутствия, наблюдавшегося в декабре 2011 г. и по настоящее время (25-30 см) и при температуре до -40-42°С, в Бердске возникает угроза подмерзание надземной части и, главное, корней винограда.
Поэтому глубокая заделка пяточных корней в почву гарантирует перезимовку, а в случае гибели лозы – восстановление виноградного куста из корневой системы.
В любой момент посадки оставляем не более двух растущих побегов. Пакеты с рассады не снимают, а разрезают только дно, чтобы обеспечить свободный проход пяточных корней в дополнительный объем почвы.
Важно помнить
Саженцы, высаженные на выращивание зимой, к моменту посадки в июне могут достигать 1-1,5 м в длину, а к октябрю – 2,5-3 м. Эти лозы уже способны дать первый урожай в следующем году, примерно восемь-десять гроздей, как будто за один календарный текущий год прошло два вегетационного периода.
Дополнительное выращивание рассады позволяет к моменту высадки на постоянное место получить сильное растение, которое после посадки безболезненно приживается. Поэтому виноград в мешках можно покупать в течение всего лета.
В Западной Сибири, особенно в северной части, виноград необходимо сажать заглубленно на глубину 55-60 см, чтобы избежать вымерзания растений.
Применение иммуномодулятора Новосил, а также его применение в смеси с другими препаратами, NPK и микроэлементами способствует значительному улучшению здоровья винограда.
В статье использованы научные труды и книги Н. Н. Фаддеенкова. (2008, 2010), Радчевский П.П., Курдюмов Н.И. (2006), Савина Е.З. и др. (2004).
