Сорт винограда Алешенькин я могу с уверенностью назвать лидером среди сибирских виноградарей – настолько велик его потенциал. Возможно, я беру на себя большую ответственность, но заявляю: Алешенькин – легенда для Сибири. Он наряду с сортами Памяти Домбковская и Краса Севера занимает первое место по обилию сортов, выращиваемых в Сибири (и во многих других регионах России).
Описание сорта винограда Алешенькин
Алешенькин (НИИЛАМ, Волгоград, ЧП Цехмистренко) – очень ранний сорт (вегетационный период 110-115 дней). Сумма активных температур должна составлять ~2200°С.
Гроздья крупные (массой 300-600 г), рыхлые, конические, крылатые. Ягоды среднего размера, слегка овальные, массой до 4 г, янтарного цвета, вкус приятный, гармоничный, без мускатного ореха. Содержание сахара достигает 19-21%. Дегустационная оценка высокая – 9,2 балла.
Ягоды любят осы и пчелы и, повреждая их, провоцируют появление серой гнили. Поэтому желательно держать насекомых подальше от виноградных гроздей.
Высокий потенциал
Сорт Алешенькин имеет высокий потенциал – дает урожай до 50 кг и более. Он входит в наш стартовый набор (наряду с сортами Памяти Домбковская и Краса Севера) для начинающих виноградарей.
Посадки в регионах
Чем дальше вы уходите на Север, тем лучше нужно защищать виноград от неблагоприятных погодных условий. Поэтому сорта Алешенькин и Краса Севера высаживаем в траншеи и ящики глубиной 30-40 см в посадочные ямы.
В более теплых регионах посадку производят поверхностно. Но сейчас южане из-за высоких температур летом и частых оттепелей зимой склоняются к необходимости посадки в траншеи.
На фото: Молодой виноградник в траншее
Подготовка ямы
Делаем посадочную яму размерами 80х80х80 см. На дно уложите дренаж из гравия или шлака (10 см), а сверху положите небольшой слой веток и щепы. На него утаптываем слой (25 см) смеси перегноя с 300-500 г фосфорно-калийных удобрений и 0,5 ведра золы, или NPK (азот, фосфор, калий).
Фото: Подготовка ямы
Выращивание рассады
Выращиваем рассаду в полиэтиленовых пакетах. В северных регионах мешок можно снять, но на участках, где необходимо удалить росистые корни (катаровка), мешок остается, подрезается только дно, чтобы обеспечить возможность роста пяточных корней.
Фото: Выращивание рассады в мешке
Выращивать рассаду лучше летом в большем объеме почвы в 5-10-литровых емкостях (ведрах). Особенно это касается новых, ценных сортов. Растения развиваются быстрее, а их корни лучше растут.
Фото: Выращивание рассады в контейнерах
Посадка в лунки происходит на уровне почвы; полив требуется немедленно. Время посадки – 1-10 июня (выращивание рассады), либо начало сентября, либо следующего года.
Формирование
При обычном веерном формировании в первый год отращиваем 2-3 побега, во второй год – 4 побега, в 3-5 год – 4-6 побегов. Из них получаем рукава, на которых выращиваем фруктовые звенья. В течение первых 3 лет необходимо наращивать рукава и запас многолетней древесины – основу будущих заготовок.
Распространенными формированиями являются кордоны (одно- и двуплечий кордон, двухэтажный кордон Беликова, удлиненный (до 5 м) кордон Кудрявцева и другие варианты).
Как формировать виноград в первый, второй и третий годы выращивания в Подмосковье
Зеленые операции
В эти годы проводим зеленые операции: прищипывание (прищипывание пасынка над 1-4 нижним листом), прищипывание плодоносного побега над 6-8 листом, осветление зоны плодоношения, чеканку.
Серьезное внимание мы уделяем опрыскиваниям от болезней с одновременным внесением удобрений: внекорневых и корневых подкормок и т. д.
Виноград хорошо реагирует на внекорневую подкормку. Приготовьте баковую смесь: Новосил (90-100 капель), гумат калия (100 мл), Фертика (20 г), сернокислый калий (20 г), сернокислый железо (10 г), йод (1-2 мл), марганцовка. (1 -2 г), мочевина (20 г), сода (20 г). При необходимости включаем препараты серы и меди, Строби, Топаз или другие препараты против милдью, оидиума, серой гнили и обрабатываем кусты.
Фото: Опрыскивание винограда
Виноград весной
Уход за плодоносящим виноградом сорта Алешенькин особо не отличается от ухода за сортами Ольга и Памяти Домбковская. Ему также необходимо сдерживать рост вегетативной массы.
Весной (25 марта – 5 апреля, а в 2015 году – 15 апреля) как можно раньше нужно снять и убрать основное укрытие – рулоны вспененного полиэтилена и картона, просушить, присыпать 3% медным купоросом ( при необходимости) снова накройте агротексом, а сверху – пленкой или поликарбонатом. В теплых регионах это может быть невозможно.
Под укрытием виноград растет 20-30 дней. Примерно 10 мая мы установим арки.
Работа с виноградной лозой
Под арками до 1-10 июня молодые зеленые лозы вырастают на 70-120 см. Затем снимаем крышку, подвязываем лозы к решеткам снизу и второй проволокой, а рукава подвязываем горизонтально или под углом не более 45°. Распределяем молодые побеги вертикально.
Фото: Подвязывание лоз
Постоянно в июне — августе подвязываем лозы к проволоке, прореживаем крону, удаляем тонкие, разросшиеся, старые сдвоенные побеги. В Сибири в зоне сбора урожая удаляют листья, осветляя кисти.
Монета
Обычно чеканку проводят при распрямлении кроны побега (около 20 августа), срезая верхушку на 25-40 см, но при этом лозы вырастают очень длинные, до 5 м. Обычно не вызревает более половины побега. Результаты не намного лучше при обрезке в начале августа. В 2015 году мы начали чеканку 1 июля.
Чеканка – это экономия питания винограда.
Отрезаем секатором на расстоянии вытянутой руки, над верхней проволокой, примерно над 18-22 листьями. Этого достаточно для качественного развития растения и выращивания урожая. В этом случае активизируется рост пасынков, которые удаляют 2-3 раза.
Оставляем 3 верхних пасынка, которые подрезаем по мере роста. В этом случае в зоне чеканки формируют «шапку» из молодых листьев и коротких побегов взамен удаленных нижних листьев и пасынков.
Обработка
Обрабатываем баковыми смесями препаратов только с добавлением борной и лимонной кислоты (по 10 г) для лучшей начинки ягод и набора сахаров.
Первое опрыскивание – в начале вегетации, второе – перед цветением, третье – в фазе гороха, четвертое – в конце вегетации, без азота, сернокислого железа, йода, марганцовки, но с добавление настоя суперфосфата (25-30 г).
Одним из основных компонентов является Новосил – иммуностимулятор и иммуномодулятор для растения. Виноград очень положительно реагирует на Новосил. Лист становится темно-зеленым, пластинка утолщается, ягоды быстрее созревают, увеличивается урожайность.
Сорт Алешенькин способен плодоносить уже на 2-й год, но кусту еще нужно набраться сил, и в подростковом возрасте урожай замедляет его развитие.
Сбор урожая и всходы
Оставшийся урожай стараемся собрать к середине сентября, так как осенние заморозки обычно приходят к 13 числам.
После этого снимаем со шпалер виноградные лозы с листьями, невызревшие грозди поздних сортов и делаем предварительную обрезку – удаляем слабые, тонкие, мелкие побеги. Остальное обрезаем до теплых на ощупь лоз.
Размещаем венец на перекладинах в траншеях, устанавливаем дуги или накрываем без них агротексом и пленкой. Это убережет листовой аппарат и ягоды от морозов.
Фото: Предварительная кража
Окончательная обрезка
В начале – середине октября проводим окончательную обрезку. Листья удаляем, оставляя количество лоз с запасом в 1,5 раза, по 50-70 глазков. Тщательно очищаем почву на винограднике от растительных остатков.
Окончательную обрезку проводят весной, после распускания почек.
Защита от мышей и болезней
Срезанные лозы связываем в пучки, опрыскиваем побеги и почву 3%-ным железным купоросом и сразу же присыпаем «мокрым по мокрому» золой, которая прилипает к лозам.
Фото: Искореняющее опрыскивание железным купоросом
Кроме того, в открытые емкости пересыпаем или помещаем опилки с креолином и раскладываем отравленные приманки. Все это надежно защищает растения от мышей.
Зимняя защита
Важнейшая операция – зимняя защита винограда. Раньше мы на зиму накрывали траншеи и ящики соломой. С 2013 года закрываем траншеи и ящики досками; Поверх них укладываем 2 слоя картона. Дополнительно можно использовать агротекс. Далее вспененный полиэтилен толщиной 10 мм и пленка. Под таким укрытием виноград зимует «отлично».
Фото: Укрытие винограда
