В посадочную яму добавляют золу, песок и перегной; расстояние между саженцами выдерживают на уровне 3-4 метров. Хорошим удобрением для плодового дерева будет настой крапивы. Для профилактики тли нужно регулярно опрыскивать биоинсектицидами. Дерево обрезают с 3-летнего возраста и следят за тем, чтобы оно не загущалось. Подробнее об основах ухода за яблоней для получения стабильного и вкусного урожая читайте здесь.
Оглавление
1. Посадка саженца яблони 2. Основной уход: полив и подкормка.3. Обрезка молодого дерева 4. Способ размножения воздушными отводками.5. Описание популярных сортов: Богатырь, Мельба, Антоновка, Северный Синап.
Посадка яблони: готовим яму и соблюдаем расстояние между саженцами
Яблони лучше сажать на расстоянии 3–4 м друг от друга. Древесная зола, песок, перегной и вода – те компоненты, которые должны быть под рукой при посадке яблони.
Где лучше всего посадить яблоню?
Яблони не переносят заболоченных мест с высоким уровнем грунтовых вод.
- Оптимальный вариант посадки – северная сторона участка (для средней зоны).
- Можно сделать это перед домом в палисаднике: в таких местах быстрее тает снег и прогревается почва.
Схема приземления и расстояние
Если саженца больше одного, советую размещать растения далеко друг от друга, примерно на расстоянии 3–4 м.
Я считаю, что это хороший вариант, если плодовые деревья посажены в ряд, а не вразброс. Главное, чтобы тень не падала на приствольный круг соседей.
Размер посадочной ямы: что добавить в яму при посадке
Глубина посадочной ямы зависит от размера саженца.
- Если саженец высокий, делаю яму минимум 1 м.
- При небольших размерах копаю штыком лопаты.
Все компоненты (золу, песок, перегной), кроме воды, высыпаю отдельно: 1/3 10-литрового ведра. После этого заливаю яму водой комнатной температуры почти до краев. Оно должно полностью впитаться.
Этапы посадки саженца
- Осторожно опускаю саженец и присыпаю землей в виде холмика.
- Поливаю осторожно.
- Рядом вбиваю колышек и подвязываю ствол, чтобы растение не раскачивалось на ветру и хорошо приживалось.
Основная задача сейчас – не допустить роста сорняков вокруг саженца.
Уход за яблоней: чем поливать и подкармливать
Яблоня не любит избытка удобрений. Концентрация питательных веществ не должна быть высокой. В качестве подкормки использую минеральные удобрения и настой крапивы.
Минеральные удобрения. Комплексные составы (практически без азота) развожу следующим образом: 35 г заливаю в 10 л теплой воды, размешиваю до растворения гранул. Полученным средством аккуратно поливаю саженец вокруг ствола.
Органические удобрения. Настой крапивы – натуральное, качественное и эффективное удобрение; не только для яблонь, но и для других плодовых деревьев.
- 10-литровое ведро наполовину заполняю измельченной свежей крапивой.
- Заливаю теплой водой, оставляя до краев 10–15 см.
- Накройте крышкой и поставьте в хорошо прогреваемое солнцем место.
- Я смешиваю его каждый день.
- Я настаиваю 1 неделю. Сверху должна образоваться пена.
Для полива жидкость необходимо разводить: 1 л зеленого вещества на 10 л воды. Если дерево уже взрослое, концентрацию увеличиваю: 2 литра на 10 литров воды. Удобряю в мае или июне.
Ссылка
Каждые 2 года осенью, в конце сентября, в приствольный круг вношу перепревший навоз или компост.
Борьба с вредителями: профилактика тли
С тлей нужно быть максимально внимательным. Он быстро размножается и своими выделениями прилипает к листьям. Рост такой рассады прекращается.
В борьбе с тлей использую такие средства, как Битоксибациллин, Фитоверм.
- Обработки провожу с интервалом 7–8 дней, кроме периода цветения.
- Расход рабочей жидкости 2–5 л/дерево.
Простые правила обрезки молодой яблони
Яблоню не обрезаю первые 2 года ее жизни.
- На 3-й год ранней весной (март, апрель) провожу санитарную обрезку секатором. Удаляю сухие, больные и сломанные ветки.
- Срезы покрываю садовым варом; Если такой возможности нет, допустимо использовать эмалевую краску.
Главное – не оставлять раны открытыми. Закрытые раны легче заживают, и дерево становится здоровее.
Ссылка
Нельзя допускать утолщения: плоды могут начать усыхать. С каждым годом взрослые ветви все больше покрываются цветочными почками и практически перестают расти. Если не мешать этому процессу, то весной яблоня пышно зацветет, а потом просто опадут все завязи. Дерево не сможет приносить хорошие плоды, если на нем будет слишком много цветов, которые вбирают в себя все соки.
Размножение яблони воздушными отводками
Отводки – обычный метод получения рассады с ягодных кустарников. Древесные культуры также можно размножать отводками. Только по воздуху. Метод непростой, но я его освоил. Думаю, мой опыт может быть интересен другим садоводам.
Когда распространять
Процедура займет весь сезон.
- Подготовку начинаю до начала сокодвижения – в средней полосе России это примерно вторая декада марта.
- Второй этап начинаю в первой декаде июня.
Материалы и инструменты
- На первом этапе вам понадобится только пластиковая гильза и изолента.
- Для второго этапа готовлю нож. Я точу и дезинфицирую его непосредственно перед операцией.
- Еще я запасаюсь пластиковой бутылкой объемом 1,5 литра с отрезанным дном.
- Готовлю питательный субстрат.
Я использую смесь хорошо перепревшего навоза и растительного перегноя, взятых в равных частях. Питательные субстраты также можно приготовить из других подходящих материалов. Это может быть сфагнум или смесь мха, дерна, компоста, перепревших опилок в соотношении 1:1:1:1 или садовая земля с вермикулитом, смешанная в равных частях.
Важный
Основные требования к питательной смеси: она должна долго сохранять влагу, не должна быть благоприятной средой для болезнетворных микроорганизмов.
Какие ветки подходят для отводков?
Для этой операции выбираю только здоровые, без пятен 2-3-летние побеги с плодовыми почками и молодняком толщиной не более 1-1,5 см. Для успеха операции важно хорошее освещение, поэтому выбираю ветки с южной стороны кроны.
Ссылка
Молодняк определяется по цвету коры. На однолетних ветвях зеленый.
1 этап – размягчение коры
Чтобы процесс укоренения был продуктивным, необходимо подготовить кору. Его придется резать на втором этапе. Сначала кору нужно размягчить.
- Я пропариваю кору на своеобразной паровой бане.
- На выбранную ветку надеваю полиэтиленовый рукав длиной 40см.
- Обматываю изолентой с двух сторон и оставляю до июня.
Остальную работу по размягчению коры сделают солнце и парниковый эффект внутри рукава.
2 этап – стимуляция корнеобразования
В первые недели июня снимаю рукав.
- От места соединения свежего прироста с основной веткой отступаю 10 см в сторону ствола и снимаю кору кольцом шириной около 1 см.
- Сверху и снизу снятого кольца делаю несколько продольных надрезов длиной 2 см. Все плодовые почки удаляю из кольца вверх.
- Далее устанавливаю на ветку конструкцию для формирования корней. Я надеваю втулку обратно и закрепляю ее ниже разреза кольца изолентой.
- Помещаю бутылку в гильзу горлышком к стволу. Кольцо визуально должно находиться на уровне 1/3 от горлышка бутылки.
- Ветку с бутылкой подтягиваю к стволу, чтобы будущий саженец принял вертикальное положение.
- В бутылочку наливаю стимулятор корнеобразования, приготовленный по инструкции к препарату, так, чтобы кольцо и срезы были погружены в жидкость.
- Затягиваю рукав сверху изолентой и оставляю на 48 часов. Через два дня делаю прокол внизу рукава для слива стимулятора.
- Вместо этого я наливаю в бутылку примерно 2 стакана хорошо увлажненного субстрата. Почва должна быть на 2 см выше среза.
Сверху обматываю конструкцию изолентой и оставляю до конца лета.
Совет
Если флакон и рукав прозрачные, конструкцию защищают от прямых солнечных лучей 3-4 слоями бумаги или газет.
Пересадка укоренившихся черенков в землю
Яблони – деревья капризные. Размножение крупноплодных яблонь этим методом не всегда оказывается успешным. Поэтому все лето хотя бы раз в неделю проверяю, как идет процесс корнеобразования, увлажняя субстрат, чтобы он не пересыхал.
Пересаживаю в грунт в конце августа или начале сентября.
- За две недели до выбранной даты срезаю верхнюю часть черенков наполовину.
- Еще через неделю я отрезал ветку по нижней границе конструкции. Я удаляю его полностью непосредственно перед посадкой.
- Черенки пересаживаю в подготовленную лунку под углом. У таких саженцев нет корневой шейки, а наклонная посадка способствует наращиванию корней.
Первые плоды на рассаде из воздушных отводков появляются через 3-4 года.
Популярные сорта яблок для стабильного урожая
Яблоня – известная и широко распространенная плодовая культура в России, имеющая множество видов и сортов. Самые лучшие и вкусные, на мой взгляд, это Богатырь, Мельба, Северный Синап и Антоновка.
Богатырь
Зимний сорт, выведен довольно давно; Думаю, многие садоводы об этом слышали. Он устойчив к парше и обычно плодоносит на четвертый год, а затем ежегодно. Крона широкая, раскидистая, дерево вырастает до 3 м в высоту. Мякоть яблок плотная, сладкая, с легкой кислинкой. Этот сорт является отличным опылителем. Время созревания: конец сентября – начало октября. По сей день такие растения остаются востребованными среди садоводов.
Мельба
Морозостойкий сорт, плодоносить начинает на четвертый год. На вкус плод очень сладкий, кожица имеет восковой налет. Яблоки идеальны для приготовления варенья и компотов. Время созревания – конец августа; может храниться до двух месяцев. Есть один недостаток: растение подвержено парше. Поэтому каждый сезон яблоню нужно опрыскивать фунгицидными препаратами.
Северный синапс
Поздний сорт, хорошо растет не только в южных регионах, но и в самых холодных. Цвет плодов зеленовато-желтый, вкус кисло-сладкий, устойчивость к болезням средняя. Северный Синап имеет хороший срок хранения, но яблокам необходимо постоять 2-3 недели, чтобы они приобрели аромат.
Яблоня быстро растет; Главное не забывать об уходе. Необходимо вовремя проводить процедуру обрезки, чтобы в будущем получить большой урожай.
Антоновка
Считается раннезимним сортом. Я люблю его с детства. Цвет плодов меняется с зеленовато-желтого на желтый через несколько дней после сбора. Антоновку легко отличить по ржавой «воронке» возле плодоножки. Начинает плодоносить через 3 года после посадки. Зимостойкость высокая, дерево среднерослое, хорошо переносит жаркое и знойное лето, но только при поливе!
